如果他赢了，整个国家都赢了；如果他输了，输的只是自己
▲沿山而建的大特尔诺沃老城
沿着保加利亚北部地区盘山公路兜兜转转，蜿蜒的乌尔·拉科夫斯基大街出现在眼前。这是大特尔诺沃的穿城大动脉，路旁建筑林立，多半是酒店、餐馆和商店，是老城最热闹的所在。
大街上那些直面山谷景致的酒店非常有趣，别处酒店多半一楼是大堂，二楼以上是客房，这里却是一楼大堂，负一楼以下是客房。这是因为它们多半沿山而建，或者说沿山而“挂”。大特尔诺沃老城位于查雷维茨山和特拉佩济察山上，并在岁月变迁中连绵相接，扬特拉河蜿蜒其间，房屋依山而建，远望仿若挂壁。
早在公元前3000年左右，大特尔诺沃一带就已有人类定居，是保加利亚最早的人类聚居地之一。
12世纪末，保加利亚人摆脱拜占庭帝国统治，建立保加利亚第二王国，定都大特尔诺沃。这座山城随后被建成保加利亚最坚固的要塞之城，也是政治、经济、文化和宗教中心。
▲大特尔诺沃老城
伴随着拜占庭帝国的衰落，大特尔诺沃利发展为巴尔干半岛第二大城市，仅次于君士坦丁堡。可惜到了1393年，奥斯曼帝国征服保加利亚，大特尔诺沃在坚守三个月后沦陷，城镇和宗教建筑焚烧殆尽。
此后几百年间，大特尔诺沃乃至保加利亚一直在奥斯曼帝国统治之下，几度起义均告失败，直至19世纪70年代才重获新生。1878年，新的保加利亚大公国成立，定都大特尔诺沃。次年，在大特尔诺沃召开的保加利亚第一届国民议会通过该国首部宪法，并决定迁都索非亚。
如今的大特尔诺沃，仍随处可见奥斯曼帝国的遗痕。帽子屋顶和立面窄窗，会让人想起阿尔巴尼亚的千窗之城培拉特，还有今日的伊斯坦布尔。至于外墙的五颜六色，则是典型的巴尔干风情。
▲街边的教堂
以乌尔·拉科夫斯基大街为起点探访大特尔诺沃，可分为一下一上两条路线。向上路线穿越旧城，经过起伏山路直抵查雷维茨城堡，是老城的核心路线。向下路线比较冷门，却是仰望老城颜值的最佳去处。
离开乌尔·拉科夫斯基大街，就离开了老城的喧嚣。向下的路兜兜转转，每一个拐角都十分清幽。摆摊的卖书人将书一本本摆在路边花坛的石基上，一路仿似随书而行。
山脚下便是扬特拉河，两岸是茂密树林，满目青翠。这一片沿河绿地被辟为马诺菲尔德城市公园，也是大特尔诺沃的绿肺。一座石桥横跨河岸，过桥便是大特尔诺沃的地标之一——阿森王朝纪念碑。
▲阿森王朝纪念碑与老城
纪念碑位于被扬特拉河环绕的一块空地上，造型如长剑，直指天空。碑下四位跃马纵横的骑士，分别是西奥多·彼得（即彼得二世）、伊凡·阿森（即阿森一世）和卡洛扬，还有阿森之子伊凡·阿森二世。正是在他们的带领下，使得保加利亚于12世纪末摆脱了拜占庭帝国统治，开创了辉煌时代。
西奥多·彼得与伊凡·阿森出生于富裕的牧羊人家庭，他们率众在保加利亚东北部发动起义，击败拜占庭驻军，成功建立保加利亚第二王国，开创阿森家族掌控的“阿森王朝”时代。在彼得与阿森之后接任的是他们的胞弟卡洛扬，再之后则是伊凡·阿森二世。也正是在阿森二世执政时期，保加利亚王国达到全盛，疆域由黑海延伸至爱琴海与亚得里亚海，是当时巴尔干半岛第一大国。
站在碑前抬头仰望，层层叠叠的大特尔诺沃老城坐落于山谷之间，一格格窄窗如同眼睛。密密麻麻的楼宇间隐藏着一条条纵横交错的石阶小路，将整座山城连为一体。
▲小路与民宅
其中最值得流连的街区，当属夏希亚街，也是萨默沃德斯塔市集所在地。19世纪，随着城市的发展，萨默沃德斯塔市集渐渐形成，成为周边村镇民众售卖蔬菜水果、肉食芝士、糕点蜜饯和果酱等农产品的聚散地，继而发展为大特尔诺沃的商贸中心。
▲夏希亚街景
如今的市集仍然聚集了大量日用品店铺，但对于我等游客而言，它已然演变为一个囊括百业的手工作坊聚集地。石板路两侧的建筑兼容不同时代的风格，雕花立面和典雅回廊交错。一间间临街铺面里，是铁匠、木匠、皮革匠、裁缝、陶艺师、面包师、木雕师和圣像画师们的舞台，记录着每一门手艺的传统。即使什么也不买，静静站在一旁看手艺人们工作，也是极有趣的体验。
▲萨默沃德斯塔市集
▲街边书摊
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