中国版Zara破产？本尊也站在了悬崖边(2)
在国内，很多品牌都以“中国版ZARA”自居，拉夏贝尔、美特斯邦威、太平鸟…这些ZARA的学徒虽然都曾风光一时，可如今大多不好过。尤其是拉夏贝尔走向破产清算，让外界对快时尚模式能否继续引导服装潮流引起了强烈质疑，从而上升到ZARA身上。
ZARA会不会被时代所淘汰？早些年，比尔·盖茨对微软的危机意识有过一个简单的概括：微软离破产永远只有18个月。摩尔定律称，集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月便会增加一倍，在这个周期内，一个公司的产品创新如果不能跟上变革的步伐，等待其的很可能就是淘汰。
ZARA以快闻名，它可以做到7天生产、14天下柜、30天上柜，但如今ZARA的“快”已然受到挑战。
根据Inditex集团发布的年度财报，该服饰集团在2020年生产了超45万吨的服装，较2019年减少了约17%，与2016年近45吨的产量基本持平。受疫情影响，Inditex集团的线下门店始终未能恢复，也无法正常上新，而且产品上新构建于减产之上，这并不是供应链效率的提升。
当然，最致命的不在于此，而是新品牌开始在供应链的敏捷性上超越ZARA。
比如SHEIN，去年SHEIN年营收接近100亿美元，连续八年营收实现超过100%的增长，而且这一国产品牌的核心市场反而在海外，仅上半年该公司在全球220个地区市场的应用下载量超过8100万次。
SHEIN如此受欢迎，一方面源于它的性价比，SHEIN一条普通裙子，通常仅需10美元左右，最低只要3美元，而Zara最低也要30美元以上；另一方面，SHEIN的上新速度与Zara相比有过之无不及，据悉，它能把打样到生产的流程缩短至最快7天，比Zara最快时还快了一倍。
在供应链上，SHEIN的灵活还表现在一点，就是Zara等国际品牌一次最少要生产上千件，才会有供应商肯为其生产，而SHEIN能做到一次最少生产100件衣服，这样可以避免像Zara一样造成产能过剩，招致舆论批评。
不过，Zara已经在为供应链升级作准备，来应对未来的挑战。从去年开始，Inditex逐渐减少了中国地区的供应商数量，相应地，在土耳其地区逆势增加了13家供应商，使该地区供应商总数升至为215家。Inditex的总部在西班牙，增加邻近地区的生产比重，显然能进一步提升集团供应链上的反应速度。
服装产业虽然不如技术变革引导的互联网经济那般残酷，可在快时尚领域，一旦快的优势都无法保持，那在时尚风格遭受批评的背景下，其商业逻辑可能会被逐渐瓦解。在国内市场，这种趋势已经相当明显。
拉夏贝尔的倒下或成定局，Zara的结局似乎也有了新的预示，快时尚究竟何去何从，可能取决于自救之法，转型线上、加大营销还是缩减SKU？新的挑战还在等着。
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