中国人的DNA，藏在一碗碗下饭菜里
对于漂泊在大城市的人来说，每个人心中都有一道关于家乡的下饭菜。
下饭菜是一道关乎集体记忆的菜，在当地无人不知无人不晓，做起来简单，食材也很常见，但一想到它就觉得安定，吃到嘴里就觉得踏实。
胖头鱼炖豆腐/《下饭菜》剧照
汪曾祺曾说过：“四方食事，不过一碗人间烟火。”那不仅仅是一道菜，更是弥漫着乡土情怀的寄托。看不同地方的下饭菜，仿佛让人能闻到乡间的泥土味道，回归到最纯粹的感动。
在《下饭菜》总导演王圣志看来，中国真正好吃的东西都在乡间。他曾观察过拍摄对象，他们十分享受做菜的过程，不急不躁，非常放松，甚至可以称得上行云流水。因为熟练，做完菜，他们身上都还干干净净，一滴油都没有，善于劳动的人身上是不容易蹭脏的。
在王圣志眼里，这些人过着一种非常体面的生活。他们生活的地方不像城市那样拥挤和喧嚣，有大把的时间花在自己身上。除了一日三餐和劳作，他们还会给自己留出去串门的时间，关心周围人的生活。
江西婺源，主人公张静静在做糊豆腐。/《下饭菜》剧照
每天傍晚的时候，他们会坐在门口等太阳落山，看着红彤彤的太阳慢慢落下去，天一点一点变黑。就像《米格尔街》里呈现的那样：“生活如此艰难，每个人却都兴高采烈地活着。每个人都像盐一样平凡，像盐一样珍贵。”
剧组和柴火矮脚鸡主人公吴龙一家合照。/《下饭菜》
熟悉的东西会让人安定下来
“很多时候，我们的灵魂并没有跟上肉体，躯壳可能在当代，但灵魂还没有跟上来。灵魂跟不上，就会痛苦，就需要生活中熟悉的东西来治愈。”王圣志如是说。
《下饭菜》想呈现的就是生活中一成不变的东西，这样的东西能给人带来安定感。就像西红柿炒鸡蛋一样，家家户户都会做，但是再过多少年这道菜也不会消失，依然会恒定地出现在饭桌上。
小炒肉主人公阿武是厨师也是乐队歌手。/《下饭菜》
片中呈现的全是一些田间地头、家长里短、鸡毛蒜皮的生活。抱着孩子的妈妈、唱《站台》的乡间厨子、一脸懵的大爷、流着鼻涕泡的小朋友们悉数入镜，人们看起来是那么自然，那么闲适。
在湖南醴陵，喜欢在红白喜事唱歌的厨师，小炒肉做得炉火纯青，守着妻子女儿过自己的小日子；在烟台大黑山岛，出来旅游的天津姐姐对渔民老张一见钟情，两人开了一家渔家乐，给客人做最拿手的一卤鲜鲅鱼，把平淡的日子过成诗；在成都金家坝街，经营了20多年小店的老板，粉蒸牛肉做得出神入化，客人交口称赞，他自己也满意得不得了……
在大城市，人们为了节省时间吃惯了外卖和快餐，很少再下厨做饭。而在乡间，大家愿意花时间做饭，愿意花时间等待。而且吃的食物可以溯源——早上吃的菜，就是自家菜园里种的；中午吃的炒肉，就是在镇上某个屠户家买的，甚至谁家养的猪他们都知道。在乡间，食材是可以找到源头的。
美玉姐在做羊乳饼夹火腿。/《下饭菜》
《下饭菜》的拍摄对象有一些共通点，他们的物质拥有都不多，居住环境也相对简陋，而且到了一定年纪，他们已经知道自己这辈子不会大富大贵了，认命且知足。
王圣志身上也有相同的气质，尽管在城市生活多年，他身上依然有着淳朴农民的憨劲儿。这种气质，让他在拍摄时占尽优势，拍摄对象对他非常容易放下戒备心。
小时候，王圣志在村庄长大，干过农活、摆摊卖过东西；后来考上大学，到了城市，过上了看似高大上的生活。可等他重新回归田间，才发现自己骨子里仍旧是个农民。
他在福州的鼓楼区生活，只在很小的范围内活动，固定的酒友三四个，隔壁台江区他都很少去。王圣志经常光顾一家小店，老板娘叫乔嫂，有时候一段时间没去，进门会先被老板娘质问一通：“是不是被别的饭店吸引了？”
王圣志跟厨师是朋友，他可以跟厨师点菜单上没有的菜，厨师也愿意为他做一些成本不高却耗时不少的菜。他最喜欢的下酒菜是花生米，喜欢吃现炸的，甚至连朋友圈的封面都是一碟花生米图片。他一直说，“我就是一个来自福清的乡下人”。
王圣志导演在拍摄中。/《下饭菜》
现在城市的食物越来越趋同，基本上看不到什么差异化的东西，而且越是大的饭店，越只能吃一些看起来高大上的食物，只是摆盘精美，实际上味道一言难尽。而真正好吃的另一面，需要去平民百姓的餐桌上去找。
王圣志认为：“乡土是中国文化的根基，也是中国文化未来的希望。”节目中，他不会刻意建构一种奇异的景观，故意煽情或者卖惨，而是希望把最真实的一面原汁原味地呈现出来，挖掘普通人在日复一日的生活中散发的光芒。
普通人身上的诗性瞬间
在大城市里，节奏快，生活变得越来越有效率，充满了理性和纪律，但《下饭菜》里呈现的则是生活的B面。
《一代宗师》里宫二小姐说：“大时代无非是一种选择，我选择留在属于我自己的时代。”这些人的生活就像跳脱主流逻辑之外的故事，呈现了另一种可能。
纪录片除了呈现普通人的日常生活，还会挖掘他们生活之外的诗意。一个家庭条件不好的农民，对一只瘸脚的流浪猫产生了怜爱，并决心治好它；一个厨师，做菜之外喜欢养鸽子，对动物做了很多研究，看了很多专业书籍……
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