我现在最想看见的衣服，就是中国运动员的领奖服(2)

这样的设计，放今天也能成为“某宝爆款”。/《电影杂志》1984年10月刊

即便是在近20年里，“红”依然是国人心目中希望的象征。20年前被《半边天》所报道、不甘于精神贫瘠的“娜拉”刘小样，曾将“红衣”作为在黄土地上生活的寄托。

启发她的，正是那时中央一台循环播放的一则公益广告：穿着红棉袄、围着红围巾的女孩，从农村雪地舞到故宫，从地坛舞到高楼天台。随着那一抹红同时刻进国人记忆深处的，还有那则广告的口号——“心有多大，舞台就有多大”。

02

看得见的图案与“看不见”的衣服

这次代表队的礼服设计，虽然配色相对和谐，但纹样依然有改进的空间。

确实，照搬五角星、化用文物瓷碗上的牡丹而设计的印花，给人的观感多少有些生硬。其实，回望传统服饰时尚化的一百年， 把传统风情与设计感妥帖结合的印花比比皆是，有些甚至比我们想象中更超前。

如果你看过电影《阮玲玉》，或许不会忘记她穿过的旗袍。色块鲜明的简笔玫瑰、杂乱无章的抽象线条，来源于上世纪20年代国际上颇为流行的Art Deco风格。而故事发生的时代背景，已近上世纪30年代。

在此之前，我国的纺织行业刚迎来西方工业技术的大规模冲击。20世纪20年代，烂花绒、玻璃丝、乔其纱等新型织物开始涌现。这些轻薄、透体的面料，甚至让当时的女装潮流开始向凸显曲线的“性感”靠近，故而饱受时髦女性的青睐。

左图出自《近数十年来中国男女装饰变迁大势》，右图为1932年《良友》杂志的一期封面。

随着印花、烂花、烤花技术得以广泛应用，服饰上开始出现各类花鸟鱼虫乃至抽象几何图形，日渐摩登的图案陆续涌入大众视野。而从“绣花为美”到“印花为美”的进程，不仅是国人在服色审美转变的体现，也让越来越多爱美的职场女性就此省下手工刺绣的时间，不啻为一种解放。

今天我们考据历史，主要以尚得留存的丝织物作为研究对象。但忙于谋生的普通人衣柜里，多半还是透气、吸湿、价廉的棉织物。其中，“永不退色”的高素质棉布——阴丹士林蓝布，在民国时成为大众心中的上选。

当时的阴丹士林广告画。

进口纺织品固然带来了新的潮流，但也对本土纺织品销售造成了不小的影响。1933年，《民众周刊》发布了“土布运动专号”，劝服国人“穿着国产绸布服装”，振兴本土服装产业，救济农村。

正因如此，土布后来又得名“爱国布”。当时的电影明星胡蝶等人，更是穿着土布旗袍上“土布展览会”、进出社交场所，从而在名流圈、各中学高校乃至全社会都掀起了穿土布的风潮。

倡导支持本土纺织业的“土布运动”，是民国时期“国货运动”的一个分支。/《觉醒年代》

都听过“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的俗语。物资紧张时，多数人往往以打补丁、戴袖套、戴“节约领”（假领）等方式解决棉布衣物破损的问题。1959年，有一位八连班长因在衣服上打了38个补丁还舍不得丢，被《解放日报》作为勤俭节约的典型来报道。

随着纺织工业的发展，各色合成纤维开始崭露头角。渐渐地，人们不再以一身“服役多年”的棉布衣服为荣。“禁拉又禁拽，禁洗又禁晒”的“的确良”（Dacron）衬衫取而代之，成为大众眼馋的装束。

昂贵的新式面料，一度被视为奢侈浪费的象征。/《上海故事——的确良的记忆》

由涤纶制成的“的确良”面料，据说最早是在上世纪50年代在国际上流行开来，并在上世纪六七十年代进入中国。当国内厂家也开始研制出的确良产品后，的确良先是被用于出口赚外汇，后来才转内销满足市场需求，逐步走入百姓的生活。

的确良耐磨、挺括、速干等高性价比的特点，让它经常一经上柜就被疯抢。1968年，上海一服装店甚至有顾客为抢购的确良而挤碎橱窗玻璃。

回看当代人对服装舒适度的追求，早已快进到以数据论英雄。T恤的支数要60往上，羽绒服的克重不到300便不值得买。材质配比、原料产地、制作工艺……任何一个指标都要被仔细比对。

这么一看，的确良是断然不能入手的。材质不透气，夏天穿不了多久便汗涔涔黏糊糊。但若不是的确良等合成纤维的普及，布票或许不一定能从1983年12月就停止发放，国人为穿衣所苦的日子也不知何时才能结束。

而当的确良于上世纪90年代走向没落时，也意味着在品类日趋丰富的市场之下，国人对服装的要求逐渐从“耐穿”变成了“时髦”。

03

开过眼界的中国人

早看不惯“抄作业”了

时装的概念在中国得以普及，或许要从上世纪八九十年代开始算起。但中国人对个性的追求，从未被时间所抹灭。

就说上世纪20年代出现的旗袍。由平面剪裁的传统袄裙发展而来，却又逐渐吸收了西方立体剪裁的思路。

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